因一條腿而火的云南千年古村 隱藏太多江湖傳奇

在《舌尖上的中國》中，有一段只有6分鐘長的關于云南諾鄧火腿的影像，帶火了這個位于滇西田野上的村莊。諾鄧，宛若一朵奇葩飄在云端，只是為了告訴你天空不是真空，當你登臨其上時，才知道諾鄧不是傳說，而是傳奇式的歷史風云。

圖文：黃橙

責編：多虔

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諾鄧

一口鹽井造就的山村繁華

像諾鄧這樣的千年古村落出現在滇西山野上，怎么看都覺得突兀奇異。

諾鄧

古鹽井、鹽局、鹽課提舉司衙門舊址，龍王廟、欞星門、玉皇閣、文廟、武廟

100多座依山構建、風格典雅的古民居分布在海拔1900米到2300米的山坡上;等明清廟宇點綴其間;村落里崎嶇多變的街巷均為石砌，村落周圍古驛道四射而出，東向大理、南至保山、西接緬甸、北連西藏。此情此景，誰能否認諾鄧是鹽馬古道上一處最重要的軸心地呢!

諾鄧，宛若一朵奇葩飄在云端，只是為了告訴你天空不是真空，當你登臨其上時，才知道諾鄧不是傳說，而是傳奇式的歷史風云。

鹽井

這一切，都源于諾水邊的一口鹽井。

千年鹽井

如今要進諾鄧村，最先遇見的就是這口，為了保護它，有人早已為之蓋了大大的井房。據考證，此鹽井最早開鑿于2000多年的漢朝，始稱云龍井，后改叫諾鄧井，與諾鄧村名相伴，經1100余年未改其名，大有“山無棱，天地合，才敢與君絕”之勢。

鹽井

云貴高原素有“天無三日晴，地無三尺平，人無三分銀”的俚語。諾鄧人對最后一句頗不以為然，因為他們有的是白花花的“銀”——諾鄧鹽。

諾鄧坨垞鹽

在古代，鹽與銀是可以劃等號的哦!司馬光在《資治通鑒》中說：“天下之賦，鹽利居半，宮闈、服飾、軍餉、百官俸祿皆仰給焉。”在古代云南還有“斗米換斤鹽，斤鹽吃一年”的說法呢。

諾鄧自漢唐開始，就靠著一口天賜的鹽井，開始聚攏人氣，汲取鹵水，壘灶煮鹽;進入元朝，這里已經成為以鹽業為主的一方商貿中心;到了1383年，明朝政府在全國置七個“鹽課提舉司”，其中一個就設在諾鄧;自此諾鄧進入鼎盛時期，每年生產百萬斤優質食鹽，以諾鄧鹽和當地傳統工藝制作的火腿、醬油、醬菜、豆餅等也遠銷外地。與此同時，儒學建立，科第漸開，人才輩出……

鹽文化博物館

鹽井東坡有一座龍王廟，供奉著“鹵脈龍王”夫婦，每逢農歷六月十三，龍王生日這天，諾鄧的灶戶們都要殺豬宰羊，敬獻牲醴。龍王廟前方還有一個戲臺，也是為了取悅龍王而修建的。

鹽井的北坡，緊鄰著諾水，樹影婆娑中開著一家菜館，叫鹽泉農家菜，也是《舌尖上的中國》中諾鄧火腿傳人黃桂生的家。

鹽泉農家

順著北坡而上，明清時期建造的古宅林立，層層疊疊，前后人家樓院重接、臺梯相連。白族民居的“三坊一照壁”、“四合五天井”、“五滴水”、“一顆印”等建筑形態都可以在這里尋見。

諾鄧

才登了十幾級石階，便有香氣撲鼻而來，原來是一盆“諾鄧手工火烤餅”在迎接我。賣餅者說，火烤餅是火腿餡的。我一聽，肚子立馬餓了!于是，在他寬敞的院落里坐下，邊吃火烤餅，邊看他現場制作。

諾鄧手工火烤餅

這里做餅的器具與我在廣東恩平見過的烤餅器具非常相似。爐子和爐蓋上都放著火熱紅艷的木炭，師傅在餅鏜里涂抹一層油后，將面餅迅速地逐個放入，下烤上烘約五分鐘，其間要旋動吊桿，保證每塊面餅都均勻受熱。這樣做成的火烤餅外脆內綿，口感極好。

了解諾鄧歷史的人對這里出現廣東、福建等地的美食或習俗并不覺得奇怪，因為明清時期的鹽課提舉司官員多從內地派任，而且諾鄧商業發達，也吸引了內地一些家族入駐諾鄧。至今諾鄧300多戶人家，有黃、楊、李、段、張、孫等各姓氏人家相互融合、相互依存。諾鄧民風開放，建筑形態、生活習慣不同于滇西自然村落的奧秘就在于此。

拾階而上，一路壁衣蒼苔，偶遇村民，或肩負包裹，或牽馬而行，頗有古風。有時見到一些民居大門敞開，紅杏出墻，不免要好奇地探頭一望，旋即會有一個綠植欣欣向榮的庭院跳入眼簾，內堂木樓四處呈現著花開花落望穿秋水的歲月質感，梁上掛著綠霉金皮的火腿亦映襯了這一院的古樸。

諾鄧

在我看來，諾鄧最妙的是臺梯式四合院，它依山就勢修建，迥異于平原地區。正房與廂房、面房高低錯落不在一個平面，故形成了前后左右、屋面瓦檐、上下層層遞接的“五滴水”或“四滴水”屋檐現象。從大門往上看，天井之內有三、四層臺面，逐級上堂，真是名符其實的步步高升啊!

諾鄧

諾鄧古村近年得益于旅游開發，村民也開始將老宅裝修成旅館，不過除了節假日，生意都很清淡，他們也不在意，因為自己就住在里面，過波瀾不驚的小日子。

我曾經在古鹽局舊址附近進了一家古樓客棧，典型的白族三坊一照壁建筑，已是200多年的老宅了，院內仍然收拾得花草鮮麗，舒適如春，堂屋兩側的貔貅柱礎更是客棧的點睛之筆，一公一母，生動喜人。到了客棧二樓，遠眺云霧繚繞的香山嶺，真有獨享一方寧靜的暗爽!

古樓客棧的窗外景色

唯一的遺憾是，客房沒有嚴格的隔斷，臥具普通，房價亦便宜，不過數十元而已。我問老板娘怎么不將老宅改造得精致些?她說自己和老伴不懂電腦，孩子又常年在外工作，所以生意也是順便做做。

古樓客棧堂屋的貔貅柱礎

乍看上去，整個諾鄧漫山古宅，分不清哪兒是村落的中心，連諾鄧村委會也設在清末民初一位著名道長的家宅里，這幢老宅與眾不同之處在于，庭院內有一般民居都不可能有的庭前月臺，以前的功能是作法事或彈演洞經等，如今是接待村民來訪。

道長故居(現諾鄧村委會)

大青樹

當然，在諾鄧人心中，村落還是有中心的，那就是那棵膀粗腰圓的(高山榕)，300多年的風雨沒有摧毀它，倒是滋潤了它，虬枝密葉撐起的大華蓋越過了所有想遮擋它的門樓和墻體，即使在山下也能望見它霸王式的英姿。在大青樹的綠蔭之下，正是明清時期鹽課提舉司衙門前的下馬場。的門樓仍然屹立原處，只是早已改造成登載黃家科舉功名的“題名坊”。清代黃氏門中共出兩進士、五舉人及上百名秀才都刻于石坊之上。

黃氏祠堂

有一條古道穿過“題名坊”，再往高處走，過了，不遠有一個岔道，道旁立著一塊木牌，直行是“”，右拐是“新寺山鹽馬古道口(北到藏區)”。我暫時沒有到藏區的計劃，所以就直行了。沒走多遠，就望見諾鄧文廟前的了。這座滇西地區現存最大也是最古老的木牌坊，始建于清初，四柱三楹、飛檐斗拱，十分壯觀。正書“騰蛟”，背書“起鳳”，神氣得很!

欞星門坊，滇西地區現存最大最古老的木牌坊

這條分界線應該在那個岔路口，也就是以北到藏區的鹽馬古道為分界線。

諾鄧是可以一分為二的!海拔1900米的古鹽井所在地，與海拔2300米的玉皇閣所在地之間必定有一條分界線，依我看，線下是人界，充滿了物欲、功名與世俗的悲歡;線上是神界，諾鄧人把精神的依托和對未來的期許都供奉在這里。

道也好，佛也好，儒也罷，你們都有熾旺的香火和一路的跪拜。玉皇閣、文廟、武廟、佛寺、道觀一個個都修得恢宏精致，美輪美奐。尤其是三層閣樓式的玉皇閣更是滇西地區現存的古建筑奇跡，大殿頂層的藻井繪畫“二十八星宿圖”堪稱“諾鄧一絕”，對研究中國古代宇宙觀和天文、藝術、建筑都有參考價值。在相當長的一段時間里，諾鄧人在玉皇閣周圍的神殿里辦學，從私塾到小學，讓孩子在神仙的光照下成長。

玉皇閣

在這里，我親眼目睹了大自然的此等造化：在諾鄧古村的下方出現了一個地貌奇觀“太極鎖水”，正好與玉皇閣形成神奇的呼應。話說古鹽井邊的諾水流著流著，就匯入山腳下的沘江(瀾滄江支流)，只見它繞了一個“S”型的大彎，竟然形成了無比逼真的道教“太極圖”。古人還編了一段“獅象把門”的傳說，好像諾鄧天生就是被神靈眷顧的地方。誰說不是呢，要是上天不特別給諾鄧一口鹽井，哪有這延續千年的人間傳奇!